红糖坊记

在那些苦日子里，人们贪恋所有的甜。还是孩童的我们，尽管整条舌头都甜腻的要命，但在大人们千方百计的阻扰下，甜，简直是一种奢华的享受。

现在的人，大抵是生活甜蜜过剩，对于甜味的需求也不复往日。说起来也挺可笑的，很多人，包括我，对甜食居然有了一条莫名的标准——“不要太甜”。

而在祝中村里，我问做红糖的师傅，什么样的红糖才最好，他的回答是：“甜的”。莞尔一笑，可不是嘛！甜，就是糖的最高使命呐。祝中红糖的定价，也是以甜为标准，愈甜愈贵。

从大雪到小寒，大概一个月的时间，如果你到祝中村去就会嗅到整个村庄飘散的甜味儿。糖棚里升腾出热气滚滚的雾，榨过的甘蔗高高的堆在屋前，几乎要高于屋面了。

凡物皆有其性，做红糖也是，需得正期，方得其味。于是，人们昼夜不停，柴炉中的旺火，在每一个白天和每一个夜晚，不断燃烧。在红糖作坊里，拍到了这样的身影，烧火的人居然躺在柴堆里睡着了。旁人笑着说，他啊，一夜都没有合眼了。

村庄很小，邻里都聚在糖坊闲谈，每一轮熬制，都伴随着笑声。劳作是这样的辛苦，而人们却甘之如饴。

一个做红糖的完整的流程，是从甘蔗采摘开始 。从一大批甘蔗田走过，会发现，这里的甘蔗是白色的糖蔗。糖蔗比一般常见的黑褐色甘蔗，香甜度要高许多。《天工开物》有云，似竹而大者为果蔗，截断生啖，取汁适口，不可以造糖。似荻而小者为糖蔗，口啖即棘伤唇舌，人不敢食，红砂（红糖）皆从此出。

经由榨汁机榨成甘蔗汁，顺着水槽和滤网，除去了泥土、细菌、纤维等杂质，缓缓流进糖锅中，糖锅一个连着一个，汁液一层层的煮沸过滤，变的干净和粘稠。下面是柴炉，柴火是红色的树皮，本地人叫“红树皮”，一般家里做菜烧灶也用它。

汁液流进锅灶后，在“连环锅”内依次熬煮，师傅不断的用铜勺舀起糖汁，以测试糖汁的浓度，是否需要舀进下一口锅，这是一门经验的技术。与此同时，另一位师傅，拖着木板车守在一旁，木头都已经满是包浆，里面有上一车留下的糖块印子，随手扯下一块送入口中，香甜极了，然而这样刚做好的红糖火气极大不宜多吃，嗓子眼立刻冒起了火。

熬好的糖汁，又经过一次过滤，倒入木板车里。此时，糖浆色泽金黄，温度极高。

糖浆在板车里充分搅拌，均匀，稍微冷却，注入方形木盒中，等待冷却脱模。

糖浆进入模具之前，会先洒一些到底层的纸上，避免纸轻而飞起。

刚刚出炉的红糖是偏黄色的，随着时间推移，颜色才慢慢变深。

祝中的红糖据说已经100多年历史，在制糖历史上，是极短暂的了。

晋代竹林七贤之一嵇康的孙子嵇含所著的《南方草木状》就讲到；“诸蔗一曰甘蔗，交趾所生者围数寸，长丈余，颇似竹。断而食之甚甘。笮（榨）取其汁曝晒数日成饴，入口消释，彼人谓之石蜜。”石蜜就是红糖、冰糖之属。

千百年来，除了榨取蔗汁的方式，由手工改成电动之外，红糖工艺几乎没有改变。村里还存留着一只老石碾，干部们带我折去看。

“奶奶，石碾是你家的吗？”

“是啊是啊，我儿子不肯卖。”奶奶腿脚不便，站得又远，大概没有听见我们说的话吧，于是走近了些：“这里做红糖多久了呀？”

“我今年80了。”

“啊，奶奶，我是问，你知道这个村做红糖，红糖啊，有多少年了吗？”

“我小时候就有啦！有一百年了吧！”

正聊着，爷爷背着柴火回来了，准备烧饭去了。告别两位老人，我们走回糖坊，准备开车离开时，看见又一轮熬制开始。疲惫的工人们把酒杯放在锅旁，这样，酒就不会变冷。暮光之中，四起的炊烟把整个糖坊都笼罩起来，像一个，金色的梦。

写着红糖坊记，又想起小时候吃过的那些古朴的糖食，芝麻糖，花生酥，核桃片，麻花，绿豆糕，还有浑身裹满白糖的糯米条至今不知名字…它们都散发着难以言说的魅力。“甜”是每个孩童最无法抗拒的味道了，这大概是昆虫趋光一般的本性吧。(曾茜)